Техника практической фотосъемки

Как только мы разгрузим правую руку, так сразу получим дополнительную степень свободы. Большой палец правой руки может свободно оперировать кнопками на задней панели камеры и диском переключения автоматических режимов (он может располагаться на верхней панели, рядом с контрольным дисплеем или на правой грани корпуса фотоаппарата - в зависимости от конкретной модели), указательный - нажимать на кнопку спуска и управлять кольцевым рычагом трансфокатора. Помимо этого две согнутые в локтях руки образуют гибкую, но все же достаточно устойчивую и, что важно, хорошо контролируемую опору для камеры. Удерживать фотоаппарат неподвижно во время срабатывания затвора становится заметно легче.

Что касается положения самой камеры - перед лицом, чуть выше уровня глаз, на некотором расстоянии от лица фотографа - то это неверное положение. Идеальным было бы такое же положение камеры, которое мы используем при визировании кадра через телескопический видоискатель. Объектив камеры - продолжение глаза фотографа. Мы стремимся запечатлеть то, что видим сами. И окружающий мир наблюдаем с высоты собственного роста - не выше и не ниже. Удерживая камеру на вытянутых руках мы невольно искажаем перспективу снимка, фотографируем с более высокой точки, чем предполагаем. Другое дело, если это продуманный технический прием, но чаще всего мы делаем это бездумно и не нарочно.

Вообще, если есть возможность выбора, то лучше снимать камерой с оптическим видоискателем. Пример - компактные камеры Canon семейства Digital IXUS. Не во всех, но в многих из них оптический видоискатель дополняет видоискатель электронный (в качестве которого используется контрольный дисплей). То же относится и к камерам Canon семейства PowerShot и к множеству фотоаппаратов просьюмерского класса от различных производителей. В просьюмерках контрольный дисплей дополнен небольшим электронным видоискателем, используемым в качестве аналога телескопического. И при построении особо ответственного кадра, когда мы ясно представляем, что должны получить в результате, от применения большого контрольного дисплея лучше отказаться в пользу телескопического или электронного видоискателя.

В чем достоинства телескопического видоискателя (и его электронного аналога) перед контрольным дисплеем? В лучшей разборчивости картинки. При ярком дневном освещении (особенно на солнце) дисплей становится неразличим. Видны лишь контуры фигур, а детали изображения исчезают. Картинка в телескопическом и в электронном видоискателе остается четкой и яркой в любых условиях. Помимо этого электронный видоискатель позволяет строить кадр при недостаточном освещении, когда традиционные оптические видоискатели "слепнут". Правда, здесь проявляется и главный недостаток электронных видоискателей - сильная зашумленность картинки (в видоискателе появляются артефакты - отсутствующие в реальности детали изображения в виде цветовых вспышек и пятен) и искажение цветов. Но и то, и другое не мешает правильно скомпоновать кадр.

Раз уж зашла речь о выборе фотоаппарата, то следует заметить, что между двух равных по своим техническим возможностям камер выбрать лучше ту, что больше размерами. Оговоримся - только в том случае, если вы планируете заниматься творческой фотографией (хотя бы в некоторой степени). Если же камера приобретается исключительно для бытовой съемки и, тем более, для съемки в путешествиях, то предпочтение следует отдать компактным автоматическим фотоаппаратам.

Почему размеры камеры могут иметь решающее значение при выборе? Все очень просто - речь идет об эргономике. При случае возьмите в руки старый дальномерный фотоаппарат, вроде пленочного "ФЭДа" или "Зоркого". И вы непременно почувствуете, насколько же удобны старые камеры. В руке лежат, как влитые. Пальцы уверенно достают до кнопки спуска и кольца фокусировки объектива. После крошечного ультрасовременного компакта ощущения просто ошеломляющие… Об этом знают и конструкторы цифровых камер. Многие из ведущих компаний выпускают просьюмерские и профессиональные камеры в конструктивах классического дизайна. Наиболее яркий пример - фотоаппарат Canon PowerShot G7. С виду это классическая " дальномерка ", в металлическом корпусе, с "диском выдержек" (к слову, дисковых селекторов у этой камеры два - выбора автоматических режимов и переключения светочувствительности сенсора), с привычной кнопкой спуска и ярким телескопическим видоискателем. На самом деле это сложная и дорогая цифровая камера высокого уровня, которая может применяться и фотолюбителями в качестве основного, и профессионалами в качестве второго фотоаппарата.

Но все же подавляющее большинство "народных" цифровых камер - это компактные фотоаппараты. И они вполне пригодны для творческой съемки (хотя и с некоторыми ограничениями, о которых мы поговорим отдельно). Каким же образом можно улучшить эргономику компактов, чтобы жанровая съемка не превратилась в мучение? Снова обратимся к опыту профессионалов.

В области профессиональной съемочной аппаратуры широко применяются такие дополнения к зеркальным камерам, как питающие рукоятки. Это внешние контейнеры с аккумуляторами формата АА (иногда и с аккумуляторами фирменных форматов), которые (контейнеры) привинчиваются к штативному гнезду, расположенному на нижней грани корпуса камеры - на основании. Питающая рукоятка выполняет две важные функции. Во-первых, она заменяет встроенный в камеру источник питания аккумулятором значительно большей емкости, чем расширяет автономность фотоаппарата. Во-вторых, она увеличивает размеры и вес камеры, улучшая эргономические показатели.

На практике оказывается, что снимать большой и тяжелой камерой легче и комфортней, чем маленькой и легкой. Налицо противоречие основополагающих характеристик съемочной аппаратуры - компактности и эргономики. Но с этим можно лишь примириться…

Питающие рукоятки выпускаются для зеркальных камер, но не для любительских компактов. Поэтому превратить крошечный любительский фотоаппарат в удобный фотоинструмент гораздо сложней. Но можно. Здесь нам помогут внешние не синхронизированные вспышки (срабатывающие от импульса основной вспышки фотоаппарата, а потому не нуждающиеся в электрическом подключении через синхроконтакт или переходную колодку). К камере эти вспышки крепятся посредством планки, которая прикручивается гайкой к штативному резьбовому гнезду камеры. Как и в случае с питающей рукояткой, внешняя вспышка будет выполнять две функции - работать в качестве дополнительного импульсного осветителя (который можно отключить) и в качестве более эргономичной рукоятки, помогающей удерживать фотоаппарат при съемке…

Вернемся к элементарным навыкам фотосъемки. Если держать лишенную телескопического видоискателя камеру на вытянутых руках неправильно, то как правильно? Чтобы добиться максимальной устойчивости камеры в момент срабатывания затвора, удерживайте камеру так, как вы удерживаете дальномерный пленочный фотоаппарат. То есть двумя руками, локти при этом должны быть прижаты к груди. Камера должна располагаться недалеко от глаз на одной горизонтальной линии. Навык подобной съемки приходит очень быстро. А в результате мы получаем естественный подвижный "штатив", который при определенных усилиях может использоваться даже при панорамной съемке.

Но.. все же руки это не штатив. Между тем опытные фотолюбители рекомендуют начинающим сразу после приобретения цифрового фотоаппарата приобрести и штатив. Насколько оправданы подобные рекомендации? Абсолютно оправданы. Штатив очень полезен при любых видах фотосъемки. А при некоторых из них он просто незаменим. К примеру - при автопортретировании, съемке себя самого с использованием автоматического таймера. При макросъемке - когда необходимо зафиксировать камеру на небольшом расстоянии от снимаемого объекта. И так далее (обо всех ситуациях, когда придется воспользоваться штативом, поговорим ниже).

Но и при обычной съемке - пейзажной, архитектурной, портретной - штатив будет крайне полезен. Он позволяет неспешно выстроить композицию кадра. Оценить освещенность, цветовую картину. Штатив - лучшее средство от присущей начинающим фотографам поспешности. Но главное его назначение - устранить влияние непроизвольного перемещения камеры фотографом в момент срабатывания затвора.

Если камера наделена ручными режимами и позволяет произвольно выбирать экспозиционную пару "выдержка-диафрагма", то польза от применения штатива становится очевидной. Но если снимать приходится полностью автоматической камерой? Здесь есть несколько технических приемов, позволяющих улучшить качество снимка. Первый - закрепив камеру на штативе и выстроив кадр, установите минимальное значение светочувствительности сенсора. При этом количество шумов будет минимальным, а детализация снимка максимальной. Автоматика фотоаппарата выберет наиболее длительную выдержку, но штатив устранит влияние возможной " шевеленки " (так фотографы называют неприятный эффект смазывания изображения из-за смещения камеры в момент съемки). Другое преимущество штатива - устранение ошибки выравнивания горизонта. Включите на фотоаппарате режим вывода на контрольный дисплей вспомогательной сетки (эта функция есть у большинства современных "компактов"). Выровняйте камеру по линии горизонта, ориентируясь по верхней или нижней горизонтальным линиям сетки. Закрепите камеру на штативе, оставив лишь движение головки штатива по горизонтали. И теперь любое панорамирование или смещение камеры не приведет к заваливанию линии горизонта.

Применение штатива подразумевает и применение спускового тросика. Но у компактных камер любительского класса кнопка спуска затвора резьбой под механический тросик не оснащена. Как быть? Воспользоваться электронным дистанционным спуском - инфракрасным или радиопультом, который некоторые компании выпускают для своих камер среднего и старшего уровня. Если же пульта нет, воспользуйтесь функцией таймера, выбрав минимальное время задержки (обычно 3 секунды). То есть установите камеру на штатив, завершите композиционное построение кадра и включите таймер. Через непродолжительное время затвор сработает, но при этом на камеру не будет оказываться никакого механического воздействия извне… Впрочем, ничто не мешает снимать и обычным способом - нажимая кнопку спуска затвора. При этом надо стараться не сместить камеру, закрепленную на штативе. При должной аккуратности особых проблем не возникнет…

Компактный фотоаппарат рассчитан больше на событийную и бытовую съемку. Творчеством же лучше заниматься с зеркальной камерой. Именно этот класс цифровой фотоаппаратуры предоставляет фотолюбителю наибольшие возможности.

Новые модели зеркальных камер имеют удивительно компактные размеры. Это неизбежное следствие маркетинговых тенденций последнего времени - потребители предпочитают компактные камеры, не желая при этом отказываться от преимуществ фотоаппарата с зеркальным видоискателем. Но у этого явления есть обратная сторона. Речь снова об эргономике. Маленькую "зеркалку" трудно удерживать в руках. Правда, сама конструкция камеры подразумевает работу двумя руками, а не одной, как в любительских компактах. Правая рука при этом охватывает массивный прилив (на этом месте у пленочных зеркальных камер был батарейный отсек). Указательный палец лежит на спусковой кнопке, большой - на кнопках управления (их обычно несколько - включения брекетинга, выбора того или иного экспозиционного параметра, введения экспопоправки и так далее), на колесе управления (выбора выдержки или диафрагмы, в зависимости от задействованного полуавтоматического или ручного режима), управляющем джойпеде (круглая кнопка, работающая как джойстик). Левая рука обхватывает корпус камеры снизу, а пальцы лежат либо на кольце изменения фокусного расстояния зум-объектива (ближайшее к корпусу камеры кольцо) или на кольце фокусировки. Камера располагается вплотную к лицу фотографа.

Проблемы возникают в случае включения режима автоматической фокусировки. Невнимательный фотолюбитель может попытаться вручную сфокусироваться на объекте съемки, преодолевая усилие встроенного в объектив (или в камеру) мотора. Это чревато механической поломкой двигателя, поскольку в камеры любительского класса встраивают механику не рекордной прочности. Нужно просто запомнить - включили автомат фокусировки, к фокусировочному кольцу объектива не прикасаемся вовсе, оперируем только кольцом изменения фокусного расстояния.

Здесь же, в непосредственно близи от пальцев левой руки, расположены немаловажные органы управления камерой - кнопка принудительного закрытия диафрагмы (оценки ГРИП - глубины резко изображаемого пространства), включения вспышки, автоматической фокусировки (чаще всего это поворотный рычажок) и кнопка байонетного замка объектива. Опасность нечаянно открыть байонетный замок ничтожно мала - кнопка оснащена тугой пружиной, а для отсоединения объектива нужно еще повернуть его, удерживая оправу. Кнопка закрытия диафрагмы обычно расположена слева от объектива - если смотреть на объектив камеры. Она рассчитана на действие средним или безымянным пальцем левой руки. Кнопка включения вспышки - всего лишь небольшая круглая кнопка, которая отпирает механизм автоматического поднятия встроенного импульсного осветителя. Она нужна лишь в том случае, если отключен автомат управления вспышкой (или задействован режим "Р").

Между массивным приливом на передней панели и объективом у зеркальных фотоаппаратов Nikon располагается встроенный прожектор. Он включается в двух случаях - при недостаточном для срабатывания автоматической фокусировки освещении и для устранения последствий эффекта "красных глаз" при съемке со вспышкой. Фотолюбители с крупными руками средним пальцем правой руки могут заслонить окно прожектора, затруднив тем самым работу автоматики. Но происходит это редко, поскольку зеркальные камеры обладают хорошо продуманной эргономикой…

Одно из несомненных достоинств зеркальной фотоаппаратуры - системность. К каждой камере компания-производитель выпускает целый набор (он-то и называется "системой") аксессуаров и дополнений. Некоторые из них для творческой съемки будут весьма и весьма полезны.

О питающих рукоятках мы уже говорили. Смысла в них как в дополнительных источниках питания, не слишком много, поскольку цифровые зеркальные камеры весьма экономичны, и проблема нехватки энергии здесь стоит не так остро, как в случае применения компактных фотоаппаратов. Однако, питающая рукоятка значительно улучшает такой субъективный параметр цифрового фотоаппарата, как " ухватистость ". При этом рукоятки могут быть малыми и большими, то есть с одним (вертикальным) или двумя (вертикальным и горизонтальным) приливами для удержания камеры. Эти приливы - контейнеры для сменных аккумуляторов формата АА. А с точки зрения эргономики это аналоги прилива на правой стороне корпуса камеры (если смотреть на заднюю панель с контрольным дисплеем), но увеличенных размеров. Оборудованная питающей рукояткой цифровая камера очень напоминает пленочный профессиональный фотоаппарат с подключенным внешним мотором. Но главное здесь, конечно, не во внешнем виде - снимать такой камерой очень и очень удобно.

Еще одно дополнение, входящее в систему зеркальной камеры той или иной марки (аксессуары и дополнения одного производителя несовместимы с камерами другого производителя, полная совместимость обеспечивается только в рамках одной марки и даже в рамках одной конкретной модели, за редкими исключениями) - это бленды. Конические насадки на объективы, выполняющие функции светозащитных шторок. Их назначении - отсечь боковые световые лучи и предотвратить засветку сенсора паразитными внутренними отраженными лучами. Второе, не вполне очевидное назначение - защита передней линзы и оправы объектива от механических повреждений.

Бленды выпускаются и самими производителями фотоаппаратуры - к штатным объективам, которыми комплектуется фотоаппарат в варианте " kit " (есть еще вариант " body " - когда камера продается без объектива), и производителями оптики. Бленды универсальны и укладываются в определенный модельный ряд - в зависимости от диаметра оправы объектива и его фокусного расстояния. По типу крепления бленды подразделяются на навинчивающиеся, крепящиеся к резьбовой части оправы (туда, куда навинчивается светофильтр) и свободно насаживаемые на оправу, удерживаемые только силой трения. Профессиональные бленды для больших и тяжелых объективов имеют иное крепление - пружинным кольцом, надеваемым на оправу объективу и сжимаемым специальным винтовым механизмом.

В любительской практике наиболее удобны и безопасны бленды, которые свободно надеваются на оправу и не имеют резьбового крепления. Дело в том, что жесткая бленда сама по себе представляет угрозу объективу камеры, поскольку увеличивает его физические размеры. Привыкнув к небольшим размерам фотоаппарата, фотолюбитель часто с размаху цепляет блендой окружающие предметы. Этот удар приходится именно на объектив и пользы камере, ясное дело, не приносит.

Еще более безопасны резиновые бленды. Обычно они выполняются в виде ввинчивающихся в оправу объектива колец, к которым прикреплен пластичный резиновый конус с рифленой внутренней поверхностью. Достоинства резиновой бленды в том, что она легко складывается и при транспортировке камеры ее не приходится снимать (камера с навернутой блендой умещается в стандартном кофре). Во внутреннюю часть основания бленды можно ввернуть защитный светофильтр, улучшив тем самым физическую защиту передней линзы объектива. Недостаток резиновых бленд в нестабильных оптических характеристиках. Поверхность резины не поддается более-менее точным расчетам. Поэтому эффективность такой бленды как светозащитной шторки считается условной.

Снимая камерой с установленной на объектив блендой нужно учитывать целый ряд факторов. Главный из них - соответствие бленды фокусному расстоянию объектива. Это крайне важно в том случае, если на цифровой камере используется оптика от пленочного аналога. В этом случае необходима установка бленды с учетом пересчета фокусного расстояния ( кроп-фактора объектива). Проблема в том, что слишком узкая бленда, имеющая небольшой угол расширения (меньше, чем угол зрения установленного на камеру объектива) приведет к виньетированию - края кадра будут неравномерно затемнены (неравномерно, потому что кадровое окно имеет прямоугольную форму, а бленда, как правило, круглую). Слишком широкая бленда не даст желаемого эффекта - не отсечет боковые лучи и не предотвратит многократное отражение боковых лучей от внутренних стенок оправы объектива, что приведет к появлению на снимке паразитных бликов и засветок.

На зум-объективах применение бленд остается, вообще, под вопросом. Но в любом случае бленду надо подбирать под самый "длинный угол" зума, то есть под максимальное фокусное расстояние объектива. В противном случае при увеличении фокусного расстояния края кадра будут виньетированы, а снимок - испорчен.

Бленда полезна в том случае, если фотолюбитель использует объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Говоря прямо, именно эта простая по конструкции оптика и должна применяться в творческой фотографии. Именно объективы с фиксированным фокусным расстоянием позволяют добиться потрясающего технического качества снимков. Если у вас есть выбор между зеркальной камерой со штатным зумом и отдельно камерой и объективом с фокусным расстоянием в 35-50 мм от пленочного аналога или специально сконструированным для зеркального "цифровика", даже не задумывайтесь и выбирайте именно второй вариант. Недорогой штатный "полтинник" - объектив с фокусным расстоянием в 50 мм (в приведенном к узкопленочному формату значении) - даст такой же рисунок, что и профессиональный зум в тысячи долларов ценой. А сравнивать бюджетные зум-объективы, которыми комплектуются любительские зеркальные камеры, с объективами с фиксированным фокусом и вовсе невозможно, поскольку это техника абсолютно разного уровня.

Набор объективов и набор навинчивающихся (лучше резиновых) бленд - вот стандартный комплект активно снимающего фотографа. В этот набор должны входить, как минимум, три объектива. Широкоугольный с фокусным расстоянием в 28 или 35 мм (в приведенном к узкой пленке значении), нормальный 50 мм (с углом зрения в 90 градусов) и умеренно длиннофокусный с фокусным расстоянием в 85 или 100 мм (его применяют в портретной съемке). Однако, речь уже идет не о начинающем, а об опытном фотолюбителе, который знает, чего хочет добиться в своих занятиях светописью. Соображения престижа или поиск выгодного вложения денег здесь абсолютно неуместны. Хорошей дорогой камерой в наше время уже никого не удивишь, а цифровая аппаратура недолговечна и обесценивается моментально. Так что зеркальный фотоаппарат и комплект оптики нужны только творческому человеку - для работы или для любимого увлечения, но не более того…

В каких случаях обойтись без бленды трудно и что делать обладателю компактного цифрового автомата? Бленда остро необходима при съемках против солнца и, вообще, против сильного источника света (прожектор, автомобильные фары и так далее). Без бленды на снимке появляются " солнечные зайчики " - световые пятна, ухудшающие снимок. Этот эффект часто проявляется при съемке восходов и закатов. Но иногда этот неприятный эффект можно применить в качестве специального, для усиления художественной выразительности снимка. Главное, не увлекаться им, не превращать редкий эффект в норму. Это один из советов фотолюбителям, снимающим компактными камерами, с которыми невозможно использовать какие-либо оптические насадки, в том числе и бленды. Другой совет будет совсем простым. Считайте недостатки своего фотоаппарата особенностями, а не недостатками. Что мешает соорудить импровизированную бленду из листа бумаги (можно даже не склеивать, а воспользоваться канцелярской скрепкой) или использовать собственную ладонь?

Не следует забывать об основном преимуществе цифровой камеры - результат съемки можно просмотреть сразу после срабатывания затвора. Детали проще рассмотреть через лупу (небольшая складная лупа много места в кофре фотолюбителя не займет, но может оказаться очень полезной). А в случае неудачи кадр во многих случаях можно тут же переснять…

Лет тридцать назад появление бюджетных зум-объективов произвело в фотолюбительском деле настоящую революцию. Один объектив, "закрывающий" целую линейку наиболее востребованной сменной оптики, да еще и в компактной камере… Сегодня компактный цифровой фотоаппарат, оснащенный объективом с фиксированным фокусом, надо еще поискать. А цифровые зеркальные камеры продаются исключительно с зум-объективами (либо, как мы уже говорили, вовсе без оптики)… Но умеем ли мы эффективно использовать возможности, заложенные в зум-объектив?

Утверждение, что зум-объектив нужен для того, чтобы "приближать и удалять" объект съемки, и для того, чтобы фотографу не приходилось перемещаться самому, строя кадр, глубоко ошибочно. Зум-объектив - всего лишь аналог трех (или больше, если речь о " гиперзумах ") сменных объективов стандартного ряда фокусных расстояний. А этот набор необходим для правильного построения перспективы снимка, сообразуясь с выбранным жанром.

Весь диапазон фокусных расстояний встроенного в компактный фотоаппарат зума, как и штатного объектива зеркальной камеры, можно разделить на три градации - широкоугольную, нормальную и длиннофокусную. При этом четких границ этих условных градаций не существует.

Широкоугольный диапазон фокусных расстояний (от минимального значения фокусного расстояния и примерно до 40 мм в приведенном к пленке значении) применяется для бытовой съемки - в частности, групповых портретов в интерьере или на улице (самый распространенный тип бытовой любительской съемки). Для архитектурной и пейзажной съемки, но с существенными ограничениями. Обычно на эти ограничения особого внимания не обращают. Но снимают на "широком угле" чаще обычного. Причина еще и в том, что при включении компактной цифровой камеры она автоматически переводит объектив в широкоугольный режим. Поэтому многие фотолюбители считают его основным.

О каких ограничениях речь? Прежде всего, об искажении перспективы и о дисторсии. А также о неравномерной яркости и резкости в центре и по краям кадра. Представление об этих искажениях, в той или иной степени присущих любому широкоугольному объективу, можно получить опытным путем. Попробуйте сфотографировать с близкого расстояния какой-либо объект, скажем, кошку, установив зум на минимальное фокусное расстояние. Снимок мордочки кошки получится забавным, но с реальным представлением о животном будет иметь мало общего. Хуже всего дело обстоит с попыткой снять таким образом портрет. Черты лица человека будут искажены до такой степени, что он не узнает сам себя. Хороший прием для юмористического фотошаржа, но никак не для хорошего портрета.

При съемке архитектуры широкоугольным объективом происходит то же самое. Близко расположенные от объектива детали укрупняются, дальние - уменьшаются. Исправить эти искажения можно двумя способами - снимая архитектурное сооружение частями на "нормальном угле" зума (то есть при установленном среднем фокусном расстоянии), а затем соединяя отдельные снимки в одну картину так, как мы делаем это с панорамными снимками. Либо исправляя искажения вручную в графическом редакторе. И то, и другое - процесс достаточно трудоемкий, а работа - неблагодарная.

Как же быть? Оставить снимок таким, как он есть. За две сотни лет развития фотокультуры у нас уже выработались некие стереотипы восприятия архитектурных снимков. Искажения перспективы нам не кажутся искажениями. И, глядя на снимок исторического здания, мы легко можем себе представить его истинный вид. Хотя для высококачественной съемки архитектуры этот совет, конечно, не годится…

Бочкообразная дисторсия больше всего проявляется у бюджетных зумов, которые устанавливаются в камеры начального уровня. Но она присутствует и у более дорогих объективов, даже с фиксированным фокусом. Суть эффекта в том, что по краям кадра вертикальные линии изогнуты дугой (наибольшее сужение в нижней и в верхней частях снимка). То же происходит и с горизонтальными линиями, но эти искажения не так заметны (поскольку совпадают с нашими представлениями о шарообразности земли). Исправить эти искажения в графическом редакторе трудно, но можно. Если же снимок сделан, что называется, "на память" и особого художественного значения не имеет, то лучше оставить все, как есть. В любом случае глубокая переработка снимка в графическом редакторе неизбежно ухудшит его техническое качество.

Что же касается уменьшения резкости и падения яркости изображения по краям кадра, то на фоне геометрических искажений, вносимых широкоугольной оптикой, их можно считать неизбежными издержками применения этого типа объективов и зумов, в частности.

Впрочем, есть у широкоугольного объектива и несомненное достоинство, которое мы, часто не подозревая о том, используем в съемке едва ли ни ежедневно. Это максимальная глубина резкости. Переведя зум на "короткий угол" (то есть на минимальное значение фокусного расстояния) мы добьемся эффекта абсолютной резкости всех снимаемых объектов. Ограничения, конечно же, есть - они определяются по таблице границ резко изображаемого пространства. Но для встроенных в компакты зумов подобных таблиц нет. И в общем случае можно сказать, что при умеренно закрытой диафрагме и наименьшем фокусном расстоянии объектива резкими получатся все снимаемые объекты, находящиеся на расстоянии от 3 метров до бесконечности.

Практическая польза от этого эффекта в том, что камера работает очень быстро, а снимок в большинстве случаев получается резким. Более того, в случае получения нерезкого снимка на "широком угле" зума можно уверенно сказать, что виновата не оптика, а движение камеры во время срабатывания затвора. Кстати, этот эффект вовсю используют производители камерофонов. В сотовые телефоны встраиваются только широкоугольные объективы, которые либо не имеют механизма фокусировки вовсе, либо оснащены автоматической фокусировкой с небольшим количеством дискретных положений фокусировочной линзы. В результате камерофоны дают снимки приемлемого (по телефонным меркам, разумеется) качества без сложных оптических схем и механизмов…

Общим правилом для фотолюбителя, снимающего недорогой компактной цифровой камерой, должно стать следующее. Включив фотоаппарат, не забудьте тут же перевести объектив в промежуточное положение, соответствующее среднему значению фокусного расстояния. Именно в этом положении оптика фотоаппарата достигает максимальных характеристик. И техническое качество снимка будет для данного фотоаппарата максимально возможным.

Вообще, объектив с фокусным расстоянием близким к 50 мм в приведенном к 35-мм пленке значении наиболее универсален. Он годится для съемки архитектуры, пейзажей, натюрмортов. Им можно сделать качественный портрет - если постараться уменьшить ГРИП. Как это сделать на зеркальной камере, ясно - перевести фотоаппарат в режим автоматической отработки выдержки, полностью открыть диафрагму и сфокусироваться на лице портретируемого человека. Но как этого добиться на компактном автомате? Для этого воспользуйтесь автоматическим режимом " Портрет ", который установит минимально возможную диафрагму и подберет к ней необходимую выдержку. Результат вас не удовлетворил? Увеличьте интенсивность освещения - установите дополнительные источники. В большинстве случаев это помогает…

И немного о телеобъективах и гиперзумах. Объектив с фокусным расстоянием до 100 мм (в приведенном к пленке значении) считается умеренным или портретным телеобъективом. Обращаться с ним можно так же, как и с нормальной оптикой, с тем лишь отличием, что приходится учитывать меньшую глубину резко изображаемого пространства ( ГРИП ) и более тщательно производить наводку объектива на резкость.

Другое дело - набирающие популярность гиперзумы - объективы с переменным фокусным расстоянием, на "длинном" конце соответствующие мощным телеобъективам. Фокусное расстояние таких объективов может достигать 300 и более мм в приведенном к пленке значении. Подобная оптика выпускается только встраиваемой и с зеркальной аппаратурой не применяется. Проблема в том, что гиперзумы сильно проигрывают обычным зуммируемым объективам и тем более оптике с фиксированным фокусным расстоянием. Основные недостатки гиперзумов - неважное разрешение при максимальном фокусном расстоянии и сильные перепады яркости по полю кадра. Однако в фотолюбительской практике фотоаппараты с жестко встроенным гиперзумом ( просьюмерки ) выглядят очень привлекательно, поскольку один штатный объектив способен заменить собой большую линейку сменной оптики. А фотограф получает мощный инструмент для съемки природы, животных и даже звездного неба.

Что нужно знать, выбирая камеру с гиперзумом? Первое - нужно четко представлять, что дорогой 12-кратный зум по оптическим характеристикам будет уступать бюджетному 3-кратному зуму. Если съемка с больших расстояний - дело достаточно редкое, лучше выбрать камеру с 3-кратным зумом, но с многопиксельной матрицей - чтобы добиться увеличения масштаба изображения в графическом редакторе, вырезая центральную часть кадра.

Второе - гиперзумы сильно искажают перспективу, приближая задний план. Кадры, на которых люди или архитектурные памятники сняты на фоне огромной луны, выглядят эффектно, но настолько же далеки от реальности, как и портреты, снятые широкоугольной оптикой с близкого расстояния. Применение сильного телеобъектива годится для достижения особого художественного эффекта, но оно не может быть нормой. Поэтому нужно отдавать себе отчет в том, что гиперзум значительную часть времени будет применяться в режиме широкого и нормального угла, то есть объектив будет установлен на минимальное или среднее (то есть близкое к 50 мм в приведенном к пленке значении) фокусное расстояние. При этом оптические потери гиперзума будут заметны по уже упомянутым причинам.

Третье - любой современный гиперзум оснащен механизмом оптической стабилизации, предотвращающим микроперемещения камеры от непроизвольного дрожания рук фотографа. Эти перемещения особенно губительны для снимка при использовании максимального фокусного расстояния. Но эти механизмы, как бы совершенны они ни были, не способны полностью устранить эффект смазывания изображения от "шевеленки" во время срабатывания затвора. А это означает, что без хорошего штатива (или хотя бы монопода - одноопорного складного штатива) фотолюбителю не обойтись.

Наконец, камеры с гиперзумом всегда велики по размерам и заметно тяжелей любительских компактов. Отправляясь в путешествие с гиперзумом, нужно быть готовым к этой дополнительной тяжести.

Положительной стороной применения гиперзума можно считать те же самые увеличенный вес и габариты. Гиперзумы очень эргономичны. Их удерживают двумя руками, при этом тело объектива лежит на ладони левой руки, кольца фокусировки и изменения фокусного расстояния (а эти фотоаппараты редко снабжают моторным приводом зума) находятся прямо над пальцами. Работать такой камерой комфортно - почти так же, как и зеркальной. И второе преимущество гиперзума - камера с жестковстроенным объективом лучше защищена от пыли, нежели зеркальный фотоаппарат со сменной оптикой. Как бы мы ни берегли фотоаппарат, а при смене оптики вовнутрь попадают микрочастицы пыли, которые оседают на поверхности сенсора (или плоского фильтра, закрывающего светочувствительный сенсор) и в конечном счете портят снимок. Пыль - главный бич зеркальных камер. Гиперзумы от подобной неприятности (при должной аккуратности фотографа, конечно) избавлены…

Техника фотосъемки несложна в освоении и доставляет фотолюбителю немало удовольствия. Но все же относиться к ней надо с полной серьезностью, чтобы избежать самых простых, но и самых, к сожалению, частых ошибок. Правила элементарно просты - держать камеру крепко, не допуская ее перемещения в момент срабатывания затвора, правильно выстраивать композицию снимка, точно фокусироваться на снимаемом объекте и умело применять тот инструментарий, которым наделен современный цифровой фотоаппарат.