Особенности специальной фотосъемки

Вспышку при пересъемке документов лучше не применять, поскольку сильный световой импульс может пересветить часть снимаемого объекта, что приведет к слишком сильным перепадам яркости на снимке. Если снимать приходится картины или фотографии, заключенные под стекло, то вспышка вообще не применима. Стекло отразит световые лучи, да и масляные краски отражают мощный световой импульс не хуже зеркала. Другая причина, по которой музейные работники запрещают переснимать картины с включенной вспышкой - световой импульс может привести к разрушению ветхого слоя краски на старинных полотнах. Однократное воздействие света не скажется на "здоровье" редкой картины никак, но тысячи ярких вспышек приведут к выцветанию старых красок.

Что может понадобиться для пересъемки документов, рисунков, картин? Первое - штатив. О пользе применения штатива мы говорим постоянно, хотя на практике воспользоваться прочным, устойчивым штативом можно далеко не всегда. В библиотеках, в картинных галереях, в музеях, если речь идет о съемке любительской, непрофессиональной и не специальной, штатив может стать не столько помощником, сколько препятствием к проведению съемки (не будем объяснять, почему именно, поскольку ясно и так). В этом случае захватите с собой небольшой портативный штатив - из тех, что называют настольными. Закрепленный в штативном гнезде фотоаппарата и со сложенными ножками этот штатив превращается в удобную рукоять. Удерживая штатив левой рукой, правой рукой мы оперируем спусковой кнопкой и кнопками управления фотоаппарата. В результате камера приобретает дополнительную устойчивость, а мы избегаем опасности перемещения фотоаппарата в момент срабатывания затвора.

Другим полезным дополнением станет автономная не синхронизированная фотовспышка (которая работает в качестве ведомой вспышки от импульса встроенной в фотоаппарат), которая станет источником заполняющего, рассеянного света. Направлять эту вспышку надо на стену или потолок, но не на сам оригинал. Заменителем внешней вспышки может стать обычный карманный фонарь, но в этом случае нужно поэкспериментировать с настройками баланса белого или свести баланс вручную по белому листу.

Третьим существенным дополнением будет лупа. Небольшая складная 2-3-кратная лупа инструмент, вообще, крайне полезный. Она позволяет рассмотреть детали изображения на контрольном дисплее. Лупа, разумеется, увеличит и размер пикселя, сделает картинку зернистой. Но все же без нее оценить все нюансы при кадрировании и, между прочим, детали уже отснятого материала (в режиме просмотра кадров на самой камере) гораздо трудней. Поэтому лупа - вместе с колонковой кистью, чистящим карандашом и грушей для ухода за оптикой, а также с запасным аккумулятором и картой памяти - должна быть в кофре активно снимающего фотолюбителя постоянно. Особо отметим удобство часовой лупы, которая не занимает рук фотографа…

Пересъемкой бумажных документов и рисунков "непрофильное" применение цифровой камеры не ограничивается. В любом доме, где кто-либо и когда-либо занимался фотографией, есть пленочные негативы или слайды. При помощи обычной цифровой камеры этот архив можно перевести в цифровой вид. Причем, можно обойтись без дорогостоящего дополнительного оборудования, вроде слайд-сканера.

Для пересъемки пленочных негативов лучше всего использовать зеркальную камеру. Из оборудования понадобится набор удлинительных колец для макросъемки, либо мех (специальное устройство, располагающееся между оправой объектива и камерой, позволяющее произвольно менять фокусное расстояние), либо специальный макрообъектив. И репродукционный станок для пересьемки пленочных оригиналов - тубус, надеваемый на объектив, с внешней стороны которого закреплена рамка для негатива.

Если подобного оборудования под руками нет, можно попытаться изготовить простейшее репродукционное устройство - тубус из картона и простейшую рамку-держатель пленочного оригинала. Главные требования - жесткость конструкции, отсутствие перекоса негатива по отношению к сенсору камеры и соответствие длины тубуса минимальному расстоянию наведения объектива на резкость (добавим сразу - переведенного в режим макросъемки).

Зеркальный видоискатель желателен, но необязателен. Если в распоряжении фотолюбителя находится только цифровая компактная камера, то можно воспользоваться и ею. Для этого камеру крепят на устойчивом штативе, устанавливают на объектив (или на переднюю панель камеры) самодельный картонный тубус, а в него - пленку, стараясь добиться максимального выравнивания репродуцируемого кадра. Камеру переводят в режим макро. Тубус направляют на источник дневного света - лучше на безоблачное небо или на какой-либо нейтральный отражатель света (на стену дома, зашторенное белыми занавесками окно и так далее). Переснимаемый кадр должен занимать центральную часть контрольного дисплея. После пересъемки уже в графическом редакторе обрезаем лишнюю часть снимка и переводим изображение в позитив. Современные сенсоры высокого разрешения позволяют сохранять сканы пленочных негативов с разрешением в 6-8 мегапикселей (с учетом обрезки). Старый негатив оцифрован и может быть сохранен в цифровом архиве на компакт-диске или ином носителе.

Сложней оцифровывать цветные негативы. Здесь придется подбирать внешнее освещение, а затем заниматься цветокоррекцией оцифрованного изображения в графическом редакторе. Ничего особо сложного здесь нет, но при больших объемах работ самодельное устройство окажется малопригодным. А наиболее эффективным будет применение специального слайд-сканера. Если речь идет об оцифровке десятков и сотен фотопленок, то альтернативы сканеру нет.

Практика показывает, что наибольшие проблемы при оцифровке пленочных цветных негативов и слайдов возникают не при точной фокусировке с близкого расстояния на поверхности негатива (к слову - пересъемка негатива ничем не отличается от макросъемки, автоматика камеры TTL успешно справляется и с экспонометрией, и с наведением на резкость). Больше всего неприятностей доставляют искажения цвета. В сканерах применяются галогенные источники света, спектральный состав лучей которых максимально приближен к солнечному свету. При использовании просветной репродукционной установки или самодельного тубуса свет придется подбирать особо тщательно. Работа осложняется тем, что переснимать приходится негативное, а не позитивное изображение. И оценить цветопередачу на глаз перед съемкой невозможно (чуть проще с пересъемкой слайдов). Но для обработки небольшого количества пленок (скажем, до десятка) ничего другого не остается, как использовать доступные подручные средства…

Поскольку мы упомянули о мехе и удлинительных кольцах, обратимся к макросъемке, для которой эти устройства и предназначены. Все перечисленные устройства, плюс оборачивающие кольца и насадочные линзы, служат одной цели - изменить фокусное расстояние объектива таким образом, чтобы сократить расстояние фокусировки и, таким образом, получить снимок в увеличенном (1:2, 1:1, 2:1 и крупней) масштабе. В наши дни, когда фотолюбителю доступна самая совершенная сменная оптика, в том числе и для макросъемки, перечисленные насадки и устройства не так популярны, как десятилетия назад. Однако, ничто не мешает воспользоваться ими и при цифровой съемке (сэкономив очень серьезные деньги - хороший макрообъектив стоит сотни и тысячи долларов).

Комплект удлинительных колец состоит из 3 или 5 штук различной длины, которые могут крепится к байонету зеркальной камеры, объектива и между собой. Комбинируя кольца фотолюбитель может дискретно изменять фокусное расстояние штатного объектива и минимальное расстояние фокусировки. Проще всего использовать удлинительные кольца со старыми пленочными зеркальными или дальномерными камерами, имеющими резьбовое крепление объектива. К тому же кольца лишают фотографа гибкости в подборе расстояния фокусировки и имеют относительно ограниченный диапазон.

Более удобен в применении мех. Он представляет собой два кольца - объективное и байонетное, основное (к внешнему кольцу крепится объектив, к внутреннему камера). Между кольцами находится светонепроницаемый гофрированный тканевый мех. Кольца перемещаются по направляющим стержням и фиксируются микровинтами. В наиболее совершенных мехах оптическую ось объектива можно отклонять для компенсации геометрических искажений. Направляющие стержни закрепляются на штативе. Затем фотограф фокусирует вручную объектив, наблюдая снимаемый объект в окуляр зеркального видоискателя. Автомат экспозиции при съемке в особо крупном масштабе отключают, а выдержку и диафрагму устанавливают вручную по показаниям экспонометра. Мех позволяет изменять фокусное расстояние плавно и в широких пределах. Благодаря меху можно добиться очень большого увеличения масштаба съемки вплоть до 10:1. Но при этом светосила системы оказывается очень незначительной, сильно падает резкость и разрешение по краям кадра.

Любопытным инструментом является оборачивающее кольцо. Оно применяется для того, чтобы установить объектив зеркальной камеры "задом наперед", то есть объектив устанавливается передней линзой к сенсору, а задней - наружу. Зона фокусировки такой системы располагается примерно на том же расстоянии, что и сенсор по отношению к задней линзе при нормальном положении объектива (плюс толщина самого кольца). Это позволяет фотографировать мелкие объекты нормальным (не макро) объективом с расстояния в 1-2 сантиметра в большом масштабе и при минимальных оптических потерях.

Для компактной камеры с жестковстроенным объективом кольца, мех и оборачивающие кольца оказываются абсолютно неприменимыми. Но остается изрядно забытая технология применения насадочных линз. Насадочная линза - это обычная очковая положительная линза с увеличением в 2 диоптрии, которая помещается перед передней линзой объектива и сокращает минимальную дистанцию фокусировки примерно вдвое (увеличивая, соответственно, масштаб изображения). Сегодня насадочные линзы в любительской и профессиональной съемке применяются редко. Но у фотолюбителя, в руках которого лишь компактная автоматическая камера, иного выхода, как применение насадочных линз, нет. А практика показывает, что простейшая насадка из в буквальном смысле старых очков может быть очень эффективным инструментом.

Чтобы получить оптическую систему из очковой линзы и штатного зума цифровой камеры сложного и дорогостоящего оборудования не понадобится. Достаточно смастерить картонный тубус и закрепить на внешнем его конце очковую линзу. Тубус лучше изготовить составным из двух перемещающихся относительно друг друга частей, что позволяет юстировать систему вручную, добиваясь резкого изображения и выбирая нужный масштаб картинки.

Описание самодельной насадки выглядит не совсем убедительно… Возьмите в руки лупу и попробуйте сфотографировать какой-либо объект через нее. Насадочная линза работает точно так же, но у ней есть существенное отличие. Лупа - это плоско-выпуклая линза, которая сильно искажает изображение по краям. А очковая линза имеет выпукло-вогнутую форму. Она обладает свойством компенсировать искажения (хотя резкость по краям кадра падает).

По схеме насадочных линз работают и фирменные оптические (их называют афокальными ) насадки, которые некоторые компании выпускают для своих компактных камер. Пример - Canon. Этот грандиозный мировой производитель фотоаппаратуры выпускает телескопическую и широкоугольную афокальные насадки для любительских камер PowerShot серий A5xx и Gx. Эти модели фотоаппаратов можно отличить по съемному кольцу в основании встроенного зум-объектива. Под ободком скрывается байонетный замок для крепления насадки. Афокальная насадка представляет собой стакан с линзой (или блоком линз), внутри которого располагается тубус основного объектива. Иногда подобные насадки ошибочно называют теле- и широкоугольным конвертером. Но это именно насадки, поскольку конвертеры - это специальные блоки линз, крепящиеся между байонетом зеркальной камеры и оправой съемного объектива (поэтому их называют фокальными ). Конвертеры выполняют ту же функцию - увеличивают или уменьшают фокусное расстояние объектива вдвое (ценой потери светосилы и разрешения).

Говоря о макросъемке, мы имеем в виду именно съемку каких-либо объектов с минимального расстояния в увеличенном масштабе. В данном случае это технический прием, а не жанр светописи. О жанре макро мы поговорим отдельно... А пока добавим - огромное, подавляющее большинство любительских цифровых камер изначально готово для проведения подобной фотосъемки. Дело в том, что сенсоры компактных камер имеют очень небольшие физические размеры (около 1-1,5 сантиметров по диагонали). Оснащенные широкоугольной оптикой (точнее, зумами с небольшим минимальным фокусным расстоянием) они оказываются достаточно светосильными и способны фокусироваться на очень небольшом расстоянии. К примеру, одни из самых доступных (и, добавим, необыкновенно популярный из-за крайне невысокой стоимости) камер Canon PowerShot серии A4xx (модели A430, A450, A460) в макрорежиме способны фокусироваться на объекте, расположенном всего в 1 см от передней линзы объектива. Снимки получаются превосходные. Какие здесь нужны насадочные линзы или оптические насадки?!

Но возникают ситуации, когда крупного масштаба и режима макросъемки оказывается недостаточно. Нужно еще большее, даже экстремальное увеличение. И здесь мы вторгаемся в интереснейший мир микросъемки. Это фотографирование микроскопических объектов в масштабе 40:1, 100:1, 200:1 и в более крупных. Это возможно только через микроскоп.

Можно ли для съемки через микроскоп использовать компактную цифровую камеру? Можно. Только на убедительные, качественные результаты рассчитывать не стоит. Цифровая фототехника любительского класса хороша тем, что ею можно снимать абсолютно все и везде - куда только способен заглянуть человеческий глаз. У нас в руках великолепный оптический инструмент - электронное "матовое стекло", контрольный дисплей. Он сразу покажет, что можно снимать, а что нет.

Если поднести компактную камеру вплотную к окуляру микроскопа, то на контрольном экране мы скорее всего увидим радужный освещенный кружок с трудноразличимой картинкой в центре. Окуляр микроскопа настроен таким образом, что изображение фокусируется на сетчатке глаза. То есть между линзой окуляра и нашим глазным дном расстояние около 2 сантиметров. У камеры получается больше. Но все же попробуйте перевести камеру в режим макро и закрепите ее на штативе. Несложная настройка этой "системы" позволит получить хоть какие-то снимки через окуляр микроскопа.

Более удобна и эффективная работа электронного микроскопа-игрушки. По конструкции это недорогое устройство (порядка 100-120 долларов за самые доступные модели) представляет собой специализированный микроскоп со встроенной камерой с сенсором КМОП разрешением VGA (640х480 пикселей). Камера подключается к порту USB компьютера, а изображение выводится на экран монитора (подобно картинке веб-камеры ). Как это ни удивительно, однако, эти микроскопы-игрушки позволяют добиться увеличения в 100, 200 и даже 400 крат! Разрешение сенсора не позволяет получить качественную в техническом плане бумажную фотографию, но для компьютерного монитора картинка выглядит вполне приемлемо. И, вообще, если есть необходимость в регулярном фотографировании микроскопических объектов, на эти непритязательные с виду устройства стоит обратить самое серьезное внимание.

Профессионалы и опытные любители для съемки через микроскоп применяют обычные лабораторные микроскопы и специальные переходники для крепления зеркальных цифровых фотоаппаратов. Камера без объектива крепится к байонету насадки и становится частью оптической системы микроскопа. Фокусировка производится вручную микровинтами. Картинка наблюдается при помощи вспомогательного окуляра и через видоискатель фотоаппарата.

От микросъемки перейдем к телескопической съемке - к фотографированию особо длиннофокусными объективами. О полупрофессиональном применении телеобъективов здесь говорить не будем (по той причине, что мощный телеобъектив с фокусным расстоянием в метр стоит как хороший автомобиль, а то и дороже). Но возможна ли подобная съемка в любительских условиях и с применением компактного цифрового автомата? Да, разумеется. Но здесь опять же нужно предостеречь фотолюбителей от завышенных ожиданий.

Дело в том, что для любительской съемки с больших расстояний (например, на фотоохоте ) качественных результатов можно добиться только в двух случаях - применяя зеркальную камеру с длиннофокусным объективом или просьюмерку класса " гипер-зум ". Снимать через окуляр зрительной трубы или бинокля компактной камерой можно только ради опыта и развлечения. Оптическая система "камера+бинокль" получается настолько несовершенной, что о резкости, разрешении и детализации снимка можно говорить лишь условно. Однако, ничто подобным опытам не препятствует. Более того, иногда это приводит к неожиданным результатом - вроде фотографии редкого парохода на рейде, снятого на расстоянии в два километра.

И снова повторим - в руках у нас уникальный по своим возможностям оптический инструмент, настоящий регистратор событий, способный работать как угодно и с чем угодно. Если в вашем распоряжении оказался мощный бинокль, попробуйте сделать снимок через один из его окуляров. Сделать это проще, установив бинокль (или зрительную трубу) на штатив, а камеру - на второй штатив (либо удерживая камеру в руках). Нужно быть готовым к тому, что светосила системы окажется очень мала, а потому автомат камеры установит длительную выдержку. Если есть возможность выбора, то лучше снимать через бинокли и трубы с большим диаметром передней линзы (чем больше, тем система будет более светосильной).

С другой стороны, попытка воспользоваться зеркальной камерой и зрительной трубой в качестве телеобъектива к желаемым результатам не приведет. Зрительные трубы и бинокли обладают на порядок худшим оптическим качеством, нежели фотообъективы (отсюда и столь впечатляющая разница в цене).

При съемке через окуляры оптических приборов (любых) проявляется и эффект виньетирования, и резкое ухудшение разрешения, и затемнение по краям кадра. Поэтому снимать следует с максимальным разрешением и минимальной чувствительностью сенсора, чтобы потом была возможность выделить центральную часть кадра и обрезать края в графическом редакторе…

Другая интереснейшая область специальной фотографии - астрономическая съемка. Здесь следует заметить, что даже простые любительские фотографии небесных объектов требуют серьезных затрат на оборудование. При помощи мощного телеобъектива (или встроенной оптики класса "гипер-зум") можно сделать снимок Луны и звездного неба, можно сфотографировать созвездия и даже метеорные потоки. Но более детальная съемка и фотографирование далеких небесных объектов возможны только с применением телескопов, зеркальных камер, либо специальных фотоадаптеров, предназначенных для соединения камеры к окулярной части телескопа.

Астрофотография - большая и весьма специальная тема, которая заслуживает детального разговора. Основная трудность фотографирования удаленных небесных тел заключается в том, что приходится использовать очень длительные выдержки - из-за низкой освещенности ночного неба. Это обстоятельство предъявляет высокие требования к механическому сопряжению камеры и телескопа. Телескопы устанавливаются на специальных подвижных монтировках, оснащенных механизмом компенсации вращения небесной сферы - автоматическим или ручным. Если при визуальном наблюдении неправильная монтировка приводит к тому, что положение телескопа приходится поправлять вручную, то при фотографировании это смещение приводит к испорченному снимку - изображение получается смазанным (что, кстати, иногда используется в качестве художественного приема для иллюстрации движения небесных тел).

Но не только тонкости обустройства монтировки телескопа становятся препятствием на пути любительской астрономической съемки. Проблема еще и в выборе основного инструмента наблюдений. В наше время большую популярность приобрели простые телескопы-рефракторы системы Галилея, являющиеся, по сути, зрительными трубами с увеличением до 100 крат. Они хорошо подходят для визуального наблюдения Луны, ближайших планет Солнечной системы, скоплений звезд, туманностей - любых достаточно ярких небесных тел. Но для фотосъемки они годятся лишь условно. Более убедительно выглядят мощные телескопы-рефлекторы системы Ньютона (с отражающим зеркалом). Они дают высокую степень увеличения, достаточно светосильны. И, главное, к ним выпускается огромное количество аксессуаров, в том числе и окулярные блоки для присоединения зеркальных фотоаппаратов. Самыми же совершенными инструментами для проведения любительских астрономических наблюдений являются автоматизированные рефлекторы с компьютерным управлением. Электромеханическая монтировка приводится в движение электромоторами по командам компьютера. А наблюдатель задает положение телескопа по компьютерной карте звездного неба, привязывая телескоп к определенному объекту. Вместе с движением Земли, синхронно перемещается и телескоп, а на экране компьютера - карта звездного неба.

В любом случае, астрономический бинокль (им, к слову, может быть обычный полевой бинокль с большим, порядка 12-20 и более крат, увеличением и большим диаметром передних и окулярных линз, определяющим его светосилу), - самый простой инструмент, с которого начинает любой любитель астрономии, для фотосъемки годится лишь с большой натяжкой (если годится вообще)… Но попробовать можно. Любые эксперименты с цифровым фотоаппаратом никакими опасностями нашей фотоаппаратуре не грозят. Надо лишь помнить - направлять телескоп, бинокль или объектив фотоаппарата на солнце нельзя. Это очень опасно для зрения наблюдателя, а для фотоаппарата просто смертельно…

От "сфер небесных" перейдем к еще одному специфическому и крайне интересному виду фотосъемки - к подводной съемке. Этот вид фотографии очень популярен среди любителей. И это совершенно понятно, поскольку подводный мир - настоящая вселенная у наших ног. Живой космос, наполненный таинственной и прекрасной жизнью.

Для подводной съемки выпускаются и специальные цифровые камеры, и водонепроницаемые боксы для обычных цифровых фотоаппаратов. Любопытно, что любительская подводная съемка - едва ли ни единственный вид (добавим - все же не единственный, но об этом отдельный разговор) фотографии, где зеркальный фотоаппарат уступает первенство компактному автомату. Дело в том, что в воде зеркальный видоискатель в силу разных причин становится бесполезен, а простая (относительно, конечно - в современной цифровой камере работает мощный специализированный компьютер), надежная автоматика, напротив, облегчает процесс съемки.

Водная среда имеет три главных отличия от среды воздушной. Первое - она имеет иной коэффициент преломления световых лучей. Это приводит к тому, что под водой все объекты кажутся расположенными в полтора раза ближе, чем в реальности. Этот эффект увеличения (точнее - сокращения дистанций) знаком любителям подводной охоты и фотографам. При прицеливании (если продолжать параллель с подводной охотой) приходится помнить о поправке на дальность, равно как приходится вводить поправку при фокусировке объектива на объекте съемки.

Второе отличие - иная, большая оптическая плотность водной среды, причем, переменная, напрямую зависящая от глубины погружения и прозрачности воды. К примеру, в Черном море на глубине в 10 метров из-за крайне низкой освещенности снять что-либо проблематично, хотя в других морях, например, в Красном, этот предел больше - порядка 20 метров.

Третье отличие - водная среда крайне агрессивна. Фотоаппарат приходится подбирать либо в защищенном исполнении, либо использовать специальный бокс. В первом случае можно говорить об автоматических камерах для кратковременного и очень неглубокого погружения - в течение 20 минут на глубину до полутора метров. Хотя компания Olympus выпускает превосходную автоматическую цифровую камеру mju 770 SW с 7-мегапиксельным сенсором, этот фотоаппарат выдерживает длительное погружение в воду на глубину до 10 метров (для погружения до 40 метров Olympus выпускает к этой камере подводный бокс). И это не единственный фотоаппарат, который может применяться для подводной съемки без специального бокса. Но при этом остается риск повредить камеру при попадании воды через клеевые сочленения передней линзы с оправой и оправы с корпусом камеры, а также проникновение воды через растрескавшиеся от высыхания силиконовые уплотнения.

Бокс - самый надежный способ защитить камеру от попадания воды. Боксы для подводной съемки выпускаются всеми ведущими производителями фотоаппаратов, но при этом боксы вовсе не универсальны и достаточно дороги - их цена сравнима с ценой хорошего цифрового компакта. Бокс утяжеляет камеру и увеличивает ее размеры (незначительно, это достаточно компактные устройства). Однако, его применение оправдано не только при подводной съемке, но и при фотографировании в любой агрессивной среде. Много путешествующие фотолюбители знают, какую опасность представляет для фотоаппарата пустынный песок. Мелкие песчинки забиваются под защитные шторки передней линзы объектива, в тубус объектива и в результате быстро выводят камеру из строя. Опасно использовать камеру в условиях повышенной влажности, на производстве в условиях повышенной запыленности и загазованности помещений. Во всех перечисленных случаях бокс для подводной съемки станет самой надежной защитой из всех существующих.

Можно ли использовать для подводной съемки зеркальную цифровую камеру, установленную в бокс? Да, конечно. Однако надо иметь в виду, что воспользоваться штатным видоискателям в данном случае невозможно - боксы для зеркальных камер оснащены внешним рамочным видоискателем (в боксах для компактных камер в качестве видоискателя используется штатный контрольный дисплей ). К тому же поправку при фокусировке придется вводить вручную, либо заранее устанавливать зум-объектив на "широкий угол" и максимально закрывать диафрагму, чтобы добиться наибольшей ГРИП.

Компактные камеры среднего класса имеют специальный автоматический режим подводной съемки (пример - Canon Digital IXUS), учитывающий особенности фокусировки в водной среде. Помимо этого большинство моделей подводных боксов позволяет наблюдать объект съемки на контрольном дисплее камеры (что на практике бывает не очень удобно - картинку на экране через стекло маски, бокса и водную прослойку между ними трудно рассмотреть).

Боксы оснащены рукоятками и кнопками, посредством которых можно управлять фотоаппаратом. Подводные боксы имеют нейтральную плавучесть, и в случае неосторожного обращения их легко потерять. Для сохранности камеры бокс с фотоаппаратом прикрепляется к руке нейлоновым шнуром. В дополнение к боксам выпускаются внешние импульсные осветители (встроенные вспышки при съемке из бокса неэффективны).

Призывая фотолюбителей к экспериментам, мы прекрасно понимаем, что в реальности не всякий эксперимент имеет смысл. Съемка под водой очень непроста, чаще всего любительские снимки получаются невзрачными, тусклыми, плохо сфокусированными и слабыми в отношении композиционного решения (снимать приходится в непривычной обстановке, отсюда и многочисленные ошибки). Возникает вопрос - как выяснить, будет ли полезен подводный бокс или даже подводный специализированный фотоаппарат? Стоит ли тратить на них сотни долларов? Разобраться с этим поможет простое и недорогое решение - водозащищенный пластиковый чехол, выполняющий функции подводного бокса.

Водозащищенные чехлы выпускают многие компании, специализирующиеся на производстве аксессуаров для фотосъемочной техники. Эти чехлы тоже не универсальны (за исключением нескольких самых дешевых моделей, от применения которых лучше воздержаться). Конструктивно они выполнены из толстого полиэтилена в виде прямоугольного конверта. На лицевой поверхности чехла, напротив объектива, располагается вставка из более прочного и прозрачного пластика (тот же полиэтилен). С одной боковой стороны чехол открыт. От проникновения воды этот "карман" защищает специальная силиконовая застежка (конструкция которой у различных производителей своя собственная).

Для компенсации внешнего давления воды профессиональные подводные боксы оснащаются велосипедным ниппелем, через который вовнутрь бокса насосом закачивается воздух. В результате бокс приобретает дополнительную прочность - глубина погружения может достигать 100 и более метров. С любительскими боксами и пластиковым чехлом подобное невозможно. При застегивании чехла, наоборот, приходится выгонять из чехла лишний воздух. В противном случае недоступной становится даже кнопка спуска затвора - доступ к кнопкам управления камеры производится через мягкие стенки водозащищенного чехла. Поэтому глубина погружения камеры в чехле не может превышать 1,5-2 метров (на глубине в 3 метра вода так обжимает чехол, что его стенки вплотную прилегают к корпусу камеры). Помимо этого объективная панель чехла обладает неважными оптическими характеристиками (то есть уменьшенной прозрачностью), что приходится учитывать при съемке. Но в любом случае применение пластикового чехла и цифрового компактного автомата дает более предсказуемые и более убедительные результаты, нежели применение так называемых "одноразовых" подводных пленочных "мыльниц" (на самом деле это фотоаппараты многоразового использования, но с очень простой автоматикой, однолинзовым пластиковым объективом и с весьма ограниченным сроком службы силиконовых уплотнений - скорее, игрушка, чем полноценный фотоаппарат).

Чехол, как и бокс, нужно подбирать к конкретной модели фотоаппарата. Внутренняя поверхность бокса и чехла перед установкой камеры должна быть абсолютно сухой. После съемки, на берегу, камеру необходимо из бокса или чехла извлечь во избежание образования конденсата и последующего повреждения фотоаппарата. Об этом часто забывают отдыхающие на пляже фотолюбители. Извлеченный из воды закрытый чехол и подводный бокс, особенно, на солнце, быстро "запотевает". И камеры подвергается крайне вредному воздействию мельчайших капелек влаги.

Срок службы чехла невелик - не более одного сезона. Но и дорогой бокс приходится время от времени подвергать испытаниям, погружая его (без фотоаппарата) в заполненную водой ванну и наблюдая за его целостностью визуально. Наибольшую опасность представляют пересохшие и растрескавшиеся силиконовые уплотнения, через которые в бокс и в чехол начинает поступать вода…

Из других специальных видов фотосъемки обозначим те, которые может попробовать на практике любой увлеченный фотографией человек.

Инфракрасная съемка. Этот вид фотографии применяется в двух случаях - для получения особого художественного эффекта при фотографировании днем и при съемке в полной темноте. В первом случае перед объективом камеры устанавливают инфракрасный светофильтр (он выглядит практически полностью темным, непрозрачным). Источником света служит солнце (в составе солнечного света есть, разумеется, и инфракрасные лучи). Изображение получается монохромным с очень необычной светотеневой картиной. Более теплые, близкие к красной зоне спектра, оттенки (вроде изображения осенней листвы) выглядят на снимке светлыми, более холодные, близкие к синей зоне светового спектра, темными.

Для съемки в темноте используют два светофильтра, один из которых устанавливают перед лампой прожектора (либо используют специальные светодиодные или газонаполненные лампы инфракрасного излучения). В результате камера фиксирует фигуры живых существ и отраженный от различных объектов свет в инфракрасной зоне спектра. Происходит примерно то же самое, что и при работе прибора ночного видения.

Обычно цифровые фотоаппараты не имеют компенсационных режимов фокусировки для инфракрасной съемки. Но у сменной оптики для зеркальных камер на фокусировочной шкале объектива встречается специальная красная риска, которая позволяет вводить поправку для получения резкого кадра…

Далее - съемка через различные эффектные и цветовые фильтры. В цветной фотографии цветные фильтры не применяются, но для достижения особой художественной выразительности фотолюбитель может попробовать действие светофильтров на практике. Для этого годится любой цифровой фотоаппарат (не только зеркальный). Достаточно расположить перед объективом светофильтр выбранного света. Экспозиционный автомат сам внесет необходимую поправку. Не скажется влияние светофильтра и на работе автофокуса - оговоримся, если в камере применена система датчиков TTL (то есть расположенных за объективом). Но по подобной схеме построено абсолютное большинство компактных и тем более зеркальных цифровых фотоаппаратов.

К эффектным фильтрам относят и различные оптические насадки - призматические (дающие сразу несколько одинаковых картинок в одном кадре), рассеивающие (смягчающие резкие границы), туманные (размывающие часть кадра либо приводящие к эффекту монокля, когда размыто все изображение, кроме центра кадра). Все это можно купить к зеркальной камере, подобрав по диаметру посадочного кольца объектива под светофильтр, и попробовать на компактном автомате элементарно приставив фильтр (или насадку) к передней линзе объектива (и удерживая фильтр рукой).

Несколько любопытных технических приемов пришли в фотографию из киносъемки. Речь прежде всего о сверхскоростной съемке и о рапид-съемке.

Сверхскоростная или спринт-съемка - это фотографирование быстро движущихся объектов. Для проведения этого вида съемки годится только камера с ручными или полуавтоматическими режимами - поскольку требуется установить минимальное значение отрабатываемой затвором выдержки. Наибольшую трудность представляет синхронизация снимаемого события с моментом срабатывания затвора. В принципе, выдержки в 1/4000 с достаточно для съемки падающей в воду капли (для получения изображения короны брызг), а выдержки в 1/8000 с - для съемки пули, пробивающей апельсин. Но на практике добиться срабатывания затвора в нужный момент очень и очень трудно (если возможно вообще). Поэтому для этого вида съемок применяют специальные высокоскоростные кинокамеры с частотой смены кадров до 10 тысяч в секунду (и, соответственно, при выдержках, приближающихся к 1/10000 с).

Более доступна рапид-съемка. Это фотографирование живого объекта, обычно растения, со штатива через заданный промежуток времени. К примеру, съемка растущего растения с частотой один кадр в три минуты позволяет увидеть весь процесс роста. Камера должна быть установлена на надежный штатив, условия освещения должны быть одинаковыми для каждого кадра. А снимки затем можно смонтировать на компьютере в единый видеоряд, получив эффект "ускоренного роста" растения. Так же снимают и перемещающиеся по небу облака (с меньшим интервалом), стремительно желтеющий осенний лес (с увеличенным интервалом) и другие объекты. Встроенным таймером для съемки с заданным интервалом оснащена, в частности, популярная цифровая камера Canon PowerShot G7. Этот режим позволяет сделать 100 снимков с интервалом от 1 до 60 минут…

Диапазон технических приемов фотосъемки необычайно широк. Мы рассмотрели наиболее востребованные и наиболее простые в техническом плане. Их освоение позволит фотолюбителю превратить свой фотоаппарат в универсальный инструмент для выполнения самых разнообразных работ.